San Pedro de Atacama 3 (mercredi 19 octobre)

Les nuits se suivent et se ressemblent quand on est sujet à des trachéites récurrentes… Cela limite les ardeurs le matin et influence le cours de la journée… Seul avantage, cela a permis ce matin de résorber un peu du retard accumulé dans les publications du blog !

Après un déjeuner au cours duquel nous avons voulu varier un peu le menu en optant pour un carpaccio de saumon (petit malheureusement) et des falafels, nous avons élargi notre rayon de découverte en empruntant sur 35 km la route de Calama avant de bifurquer à droite pour parcourir de nouveau 35 km par une petite route goudronnée, peu fréquentée sinon par les autochtones habitant Santiago de Río Grande et ses dépendances, par un important troupeau de lamas qu’aucune présence humaine ne semble déranger dans leur mastication de plantes sauvages, ou par des touristes intéressés par les trois sites à ne pas manquer dans le coin, hélas tous trois à plus de 3000 m d’altitude !

Le premier est géré par l’asociación indígena Turi Hualka de Santiago de Río Grande. Il conserve des pétroglyphes dits de Yerbas Buenas répartis dans différents secteurs, attribués à des chasseurs de guanaco à l'époque préhispanique. Outre quelques personnages (des chamans notamment) et des figures géométriques, les sujets dominants sont les lamas, mais un des pétroglyphes les plus connus représente… un singe ! On rapporte que des caravaniers venant de Bolivie lui firent traverser l’Amazonie lointaine jusqu’au désert d’Atacama, un peu à la manière des montreurs d’ours d’autrefois. La population locale découvrit ainsi avec curiosité cet étonnant animal inconnu qu’ils voulurent aussitôt immortaliser. Bien organisé, le site mérite aussi qu’on s’intéresse à sa flore très riche.

La communauté propriétaire du 1er site

Le cadre dans lequel nous déambulons à la recherche des pétroglyphes 

Le fameux singe…

Un chaman

En poursuivant le long de la route et en traversant Matancilla, on change de registre et on découvre un milieu naturel absolument unique, la Valle del Arcoiris, la vallée de l’Arc-en-ciel, du nom de la variété de nuances que l'on peut voir dans les collines environnantes : couleurs de terre, rougeâtre, marron, vert, blanc et jaune qui, combiné avec les sels blancs et le ciel bleu, composent un site unique, parcouru par un petit torrent qui semble jouer avec la piste, contraignant les conducteurs à franchir plusieurs gués. Partout, surgissent des concrétions rocheuses érodées par le vent.

Au bout de la route, après avoir dépassé un canyon, on parvient au village paisible de Santiago de Río Grande. De nombreuses maisons basses traditionnelles utilisent des pierres taillées, jointes avec du mortier de boue, des toits de paille et de boue avec des poutres en bois de cactus et de caroubier. Sur des terrasses, les habitants se consacrent à la culture du maïs, de la laitue, de la luzerne, des pommes de terre, entre autres, ainsi qu'à l'élevage de moutons, de lamas, d'oiseaux, de lapins et de chèvres, qui sont commercialisés principalement à Calama. Il y a aussi l'élaboration de textiles et d'artisanat dans une moindre mesure. 

L’habitat typique de la petite communauté de Rio Grande

À chaque repas, son petit resto… Beaucoup se sont mis à des formules “une entrée et un plat” autour de 6000/6500 pesos, soit entre 6,30 et 6,80€. Beaucoup aussi proposent des pizzas, plat décidément vraiment universel. Parmi la gamme des boissons figurant sur les cartes, il y a toujours un tas de jus de fruits et de bières (dont la cerveza Austral venant de Patagonia, testée ce soir), mais celle qui revient le plus souvent, comme nous l’avions relevé dans les deux pays précédents, est le Coca Cola et là, on ignore le Coke Zéro ou le Coca light. Ici c’est le bon vieux Coca bien riche en sucre. Les cas de surpoids sont fréquents dès le plus jeune âge…